Ojo con la utilización del Sum (Faders)

Buenos días a todos:

En los últimos años hemos presenciado el lanzamiento al mercado de modernos y novedosos sistemas de freno automático que, todo hay que decirlo, han intentado competir con la primacía del gri-gri de Petzl, sin conseguirlo.

Uno de los primeros modelos en salir al mercado fue el llamado "Sum" de la marca Faders que funcionaba de forma muy semejante al sistema ideado para Petzl, ya que con un diseño muy similar a este último, ofrecía un sistema de frenado automático-estático a través del giro de una leva que aprisionaba la cuerda en caso de caída.

Uno de los primeros fallos que observamos, alla por el año 2006 (llegando a ser admitido por la marca distribuidora) fue que, para descensos largos y pronunciados, el diseño del aparato y especialmente del labio por donde discurre la cuerda, la desgastaba demasiado influyendo, por lo tanto, no sólo en la vida útil de la misma sino en la propia seguridad de los escaladores.

Solucionado, en parte, este problema, nos encontramos ahora con un segundo fallo que, desde nuestro punto de vista, es mucho más sangrante porque afecta directamente al propio sistema de freno, haciéndolo totalmente inutil para su función

Trabajando con mosquetones HMS (mosquetones idóneos para unir el sistema de frenado al arnés), hay que observar muy bien el diseño del mismo, ya que la "redondez" o "rectangularidad" del mismo pueden evitar que actué el freno, me explico:

• El sistema de freno del Sum funciona por "posicionamiento", esto quiere decir que si no está colocado en una posición óptima en relación con la caída (normalmente esta colocación es automática) no frenaría.
• La posición de frenado del aparato, su movilidad, podría verse afectada por el tipo de mosquetón HMS que estemos usando debido a un fallo de diseño en el ojal para el mosquetón del SUM.
• Hay que estar muy atentos, por lo tanto, a que el Sum tenga libertad de movimientos en el mosquetón y que no se quede trabado en el propio ojal, pues de lo contrarío, podría quedarse bloqueado en un posición que impidiese el frenado.

Veamos un video explicativo:

Espero que haya quedado más o menos claro.

Saludos.

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Utilización de la Daisy Chain

¿Quien no ha utilizado alguna vez una daisy chain como cinta de anclaje?

La Daisy Chain es una herramienta diseñada para la escalada artificial y únicamente para eso. Es un PROBADOR no un método de aseguramiento, si bien últimamente ha proliferado su empleo como cinta de anclaje para atarnos a reuniones y puntos fijos, tanto en escalada alpina como, en ocasiones en deportiva, de hecho no es raro ver cada día más escaladores que la usan.

"Atarnos" a un punto fijo con una daisy chain es un error que nos puede costar muy caro si lo hacemos incorrectamente. Por ello recomendamos utilizarla UNICAMENTE como probador para escalada artificial y no como anclaje.

El error tiene lugar cuando nos "re"anclamos a uno de los bucles para aproximarnos a la reunión, una vez anclado el eslabon principal de la daisy.

- Si chapamos el eslabon secundario sin girar, no habría posibilidad de que se saliera la daisy.

- Si chapamos el eslabon secundario girado, la daisy podría salirse del mosqueton en caso de que saltara la costura de éste.

Teniendo en cuenta esta mínima diferencia, casi imperceptible, lo recomendable es utilizar la propia cuerda para anclarse o, simplemente, una cinta de dynema normal y dejar la Dasy Chain como probador artificial.

Veámos un video explicativo realizado por una de las marcas que comercializa la Daisy Chain. A pesar de que el fabricante recomienda, como método alternativo el empleo de doble mosquetón, nosotros preferimos descartar la Daisy para su uso como cabo de anclaje.

Para que veais que el video no miente, aqui os dejamos otra prueba:

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)