lunes, 15 de noviembre de 2010

CABOS DE ANCLAJE

Recientemente se han realizado tests y estudios para comprobar la fuerza de choque que se recibirían a través de distintos cabos de anclajes utilizados en la práctica deportiva (espeleología, descenso de cañones, montañismo...) ante factores de caída diferentes.

Nosotros en los tests hemos comparado los cabos de anclaje SPÉLÉGYCA de Petzl, las cuerdas cosidas como la JANE de Petzl, y unos cabos de anclaje realizados con cuerda dinámica de 9 mm, rematados con diferentes nudos (nudo de vaca en los tres puntos, nudo de nueve en el centro y medio pescador triple en los extremos).




CONCLUSIONES

Los cabos de anclaje manufacturados que se encuentran actualmente en el mercado, ya sean simples o dobles, simétricos o asimétricos no son adecuados para las prácticas deportivas anteriormente citadas ni para los trabajos vertical. Recordar que para los trabajos verticales siempre deberemos utilizar elementos de amarre con un disipador de energía.

Los elementos de amarre o cabos de anclaje constituidos a base de cintas cosidas, muy extendidos, tanto entre los deportistas, como entre los trabajadores, pueden constituir un serio peligro si no somos conscientes de lo que estamos utilizando y de sus limitaciones.

En ensayos realizados por la Escuela Francesa de Espeleología, se ha demostrado que la fuerza de choque en factor 1 puede sobrepasar loa 1500 daN mientras que la tolerancia a nivel de las normas europeas para los equipos de trabajo está fijado en 600 daN.

Los cabos de anclaje realizados con cuerda dinámica y nudos en los extremos obtienen mejores resultados, puesto que los nudos realizados, tanto en los extremos como en la zona de unión con el arnés cumplen una función amortiguadora en el caso de caída. Lo que está claro es que el diámetro de la cuerda no utilizada tiene un valor insignificante en la fuerza de choque, al igual que el trenzado de la misma.
Del mismo modo también es destacable que la realización del nudo tampoco influye de una manera determinante, por lo tanto, el que el nudo se encuentre bien o mal peinado al final es más una mera cuestión estética que de efectividad real, así como si el nudo ha sido bien apretado anteriormente, puesto que el nudo se conformará perfectamente al someterlo a la carga de trabajo.
Además cabe destacar que utilizando este tipo de cabos de anclaje (que únicamente utilizaremos para la práctica deportiva, nunca para trabajos) podemos adaptar la longitud de los cabos a la morfología del practicante.

Señalar que en los ensayos realizados en las caídas con cabos de anclaje realizados con cuerdas dinámicas son los nudos los que absorben la mayor parte de la energía acumulada durante la caída.



Recordar que nunca hay que situarse por encima del punto de anclaje.

Por último recordar a efectos de trabajo en altura que la reglamentación sobre seguridad no se apoya en la fuerza de choque límite, que actualmente es de 600 daN, sino que únicamente se basa en: “...la protección de los trabajadores debe estar asegurada mediante un sistema de detención de caída apropiado, que no permita una caída libre de más de un metro o limitando , en las mismas condiciones, los efectos de una caída de mayor altura”, cuando actualmente y según ensayos se ha demostrado que en una caída de menos de un metro con cabos de anclaje de cinta cosida se pueden generar fuerzas de choque superiores a 1500 daN.

Antonio Manuel López Sal
Técnico de la EEE y de la EGE

viernes, 30 de julio de 2010

Retirada del dispositivo de levas Dragon del tamaño 6 de DMM International

Esta retirada se refiere exclusivamente al friend Dragon del tamaño 6, todos los demás tamaños de friend Dragon no están implicados.

El problema proviene de un defecto estructural en una materia prima que se utiliza exclusivamente para hacer un componente del Dragon de tamaño 6. La materia prima implicada se utiliza para hacer el soporte de ejes de aluminio del friend Dragon del tamaño 6. DMM International ha descubierto que los componentes realizados con este material defectuoso pueden desarrollar grietas y que estas grietas pueden crecer y propagarse con el tiempo. Esto puede hacer que las unidades rompan por debajo de su resistencia nominal.

Las unidades afectadas se realizaron entre el 28 de abril y el 30 de junio y hay 604 unidades en el mercado que podrían verse afectadas.

Las unidades afectadas tienen uno de los siguientes números de serie. El número de serie está situado en el borde trasero de uno de los lóbulos de levas centrales.

Si tiene un friend Dragon 6 con un número de serie de los que se listan abajo DMM International le recomienda encarecidamente que detenga de inmediato el uso de este producto.

Puede devolver el producto a través de su minorista o directamente a DMM para que pueda ser reemplazado.


Información sacada dirécta e íntegramente de www.desnivel.com

Mas info: http://www.desnivel.com/images10/noticia_dispositivo%20levas%20dragon.pdf

martes, 27 de julio de 2010

Nuevo gri-gri

Buenas tardes a todos:

Se ha presentado en sociedad la nueva versión del Gri-Gri, lo que se ha dado en llamar GRIGRI 2, una versión un 20% más ligera y un 25% más pequeña, que se admite para cuerdas de entre 8,9 mm a 10,5 mm.

Este nuevo cacharrin se hecho esperar, pero ahora parece que ya lo tenemos en marcha.

En cuanto lo probemos os iremos comentando los pros y contras.

Un saludo.

mas info en http://www.petzl.com/en/video/GRIGRI2

y www.petzl.com

viernes, 11 de junio de 2010

Bota Summit de Bestard con suela BG3





SUMMIT BG3

Desde hace unos meses la casa de calzado de montaña Bestard está incorporando en algunos de sus modelos, por ejemplo en la bota Summit, una suela nueva, la BG3.

Estoy probando esta bota desde el mes de septiembre del año pasado y la verdad es que los resultados son muy buenos.

La bota Summit está basada en la Spider K, uno de los modelos de bota de trekking más vendidos por este fabricante y que es ya un clásico en ventas. La bota, que en principio puede parecer un poco robusta, se adapta muy bien al pie y es ideal para actividades de trekking. La parte superior es de kevlar y toda la puntera está protegida por una cinta de goma, lo que ayudará, sin duda, a alargar la vida de nuestra bota.

La suela BG3 tiene algunas ventajas destacables sobre otras que se usaban anteriormente.Esta suela es bastante ligera y gana en agarre en comparación con otras. Parece una suela más blanda que las demás, lo que ayuda en la absorción de impactos pero, en principio, parece que no sufre mayor desgaste. Quizá en una de las situaciones donde más se nota la diferencia es en el agarre en zonas empedradas con una ligera capa de musgo. Aquí, la BG3 destaca por su agarre, que sin ser total, si que inspira mayor confianza que otras suelas.

Análisis de Víctor Fidalgo (Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural).






Suela BG3 nueva





Suela BG3 Usada



detalle de la parte anterior de la suela. desgaste excesivo provocado por una mal pisada


detalle de la parte posterior de la suela. desgaste normal

viernes, 21 de mayo de 2010

Uso de los nuevos sistemas de freno

Despues de mucho tiempo sin actualizar el blog, aqui os dejo un par de videos más que interesante sobre la forma/s de uso de dos sistemas de freno que se están poniendo cada día más de moda, no solo para escalada de largos sino también para escalada deportiva, son el Reverso 3 y el ATC Guide de Petzl y Black Diamond respectivamente.

Un saludo.




viernes, 29 de enero de 2010

Introducción a los sistemas de aseguramiento en Nieve

Introducción al aseguramiento en nieve


Ha llegado el invierno, la nieve, el frío y con ellos también han empezado las actividades invernales. Creo necesario en este momento, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que se “lanza” a la montaña en condiciones invernales de muy diverso tipo, hacer un pequeño análisis acerca de los mecanismos de aseguramiento que podemos emplear, según las condiciones y estado del manto nivoso y del hielo.
1- El piolet como autoseguro

El piolet es una de nuestras herramientas básicas de cara tanto, a una frenar una posible caída (autodetección), como para constituir un sistema de autoseguro (reunión) propio en nieve.
Podemos señalar dos sistemas: el Piolet Vertical y el Piolet Horizontal:

Piolet Vertical (sistema clásico)


En una zona plana, previamente saneada, clavamos lo más posible el piolet con la parte ancha dirigida hacia el valle y con una ligera inclinación en el sentido de la pendiente. Una vez clavado y comprobada la estabilidad, con una cinta plana o cordino rodearemos el piolet (ballestrinque) en la zona más pegada a la superficie de la nieve para evitar palancas.

Este tipo de sistema requiere una nieve dura para ofrecer mayor seguridad

Piolet Horizontal


Ofrece por lo general, una mayor seguridad que el sistema anterior. Se coloca el piolet en una pequeña zanja vertical, previamente realizada, de igual longitud que el piolet y de una profundidad de alrededor de unos 40 cms. El cordino que abraza el piolet ha de ser lo suficientemente largo como para abrazar el piolet por medio de un ballestrinque y salir del piolet a través de un surco perpendicular.

Este tipo de sistema requiere una previa compactación de la nieve. Se puede reforzar con un piolet vertical.



2.- Anclas y Estacas de nieve

Son simples piezas metálicas que, introducidas en la nieve, funcionan como reuniones o sistemas de seguro por utilizar la tensión de una caída e introducirse más en el manto nivoso.

Anclas

La colocación de un ancla de nieve se hará dándole una inclinación de alrededor de 45º respecto de la pendiente y colocando un surco largo que favorezca la salida del cable hacia el valle, de manera parecida al piolet horizontal. Se utiliza como seguro intermedio y puede requerir la previa compactación de la nieve.


Estacas

Se emplean clavándolas en la nieve de la misma forma que el piolet vertical pero su resistencia en muy inferior debido a que se realizan con aluminio blanco como material principal de construcción.

Se utilizan principalmente para el montaje de líneas fijas, lineas de rápel y para uso en expediciones.


3.- Tornillos de hielo y Abalakovs

Veamos ahora los sistemas más empleados como reuniones o sistemas de seguro en hielo.

Tornillos

Existen múltiples modelos en función de su longitud, forma y sistema de perforación, aunque prácticamente todos tienen el mismo sistema de funcionamiento (tubular de extracción a rosca). Se introduce en el hiel con una inclinación de unos 10º por encima de la pendiente y en superficies cóncavas. Es imprescindible sanear la parte superficial del hielo para eliminar la capa de poca consistencia.

Normalmente se tiende a colocarlos a la altura de la cadera, para favorecer su introducción y comodidad en el caso de una escala semivertical o vertical.

Abalakov

Se trata de un “puente de hielo” realizado con el mismo tornillo de hielo en una superficie de hielo saneada y cóncava. Es un método de fortuna y emergencia que se puso de moda a finales de los años 90 debido a su enorme resistencia (dependiendo, obviamente, de la dureza del hielo) y a lo “barato” de su construcción.

Se realiza con un mismo tornillo de hielo con una inclinación de unos 45º respecto de la superficie del hielo, haciendo dos túneles que se unen en su vértice.

Se utiliza normalmente para rápeles, lineas fijas, reuniones, etc, con un cordino que se introduce por el “tunel” (recomendable usar cordino de kevlar).








Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)



domingo, 13 de diciembre de 2009

Colocación del nudo autobloqueante en un rapel

Hola:
Como todos sabéis, a pesar de que muchos no lo empleen habitualmente, en la maniobra de rapel es necesario que contemos con un mecanismo de seguridad que nos frene en el caso de que nos veamos obligados a soltar la mano de freno.

El rápel se trata de una de las maniobras más comprometidas que existen en nuestra actividad, por el simple hecho de que se trata de un descenso autónomo, es decir, nuestra mano y pericia, controla nuestra bajada. Por ese motivo es necesario que contemos con un mecanismo que nos sirva de autoseguro para cualquier supuesto comprometido.

Podemos usar cualquier sistema autoblocante habilitado al efecto, tipo shunt o nudos (machard o prusik). Desde mi punto de vista, recomendaría (para el caso de nudos) el machard antes que el prusik debido a que este último tiende a morder la cuerda en exceso y podría dar lugar a problemas de autobloqueo involuntarios que podrían molestarnos o incluso perjudicarnos a la hora de rapelar.

Doy por hecho que todos sabéis hacer un machard y las dos formas en las que podemos realizarlo (uni o bidireccional), pero me voy a permitir recordaros que hace falta un cordino de 1,5 metros y entre 5 y 6 mm. En cuanto a las vueltas que hay que darle, eso varía en función de la cuerda (entre 3 y 5), de su grosor, y del cordino empleado. No es bueno ni que este muy flojo (porque no frenaría) ni que este muy ajustado (impediría nuestro descenso y podría quedare muy bloqueado).


En cuanto a la maniobra en sí y la colocación de los aparatos, creo que es muy conveniente tener un par de cosas claras, porque existen diversos modos de realizarlo y, a mi juicio, solo una es la “más correcta”.

- El machard (aunque puede ir a la pernera directamente anclado – sistema obsoleto-) irá al arnés directamente, por debajo de la placa de freno.

- La placa de freno se alargará con una cinta desde nuestro arnés, con el fin de que no entre en contacto con el nudo y se enganchen. En todo caso debemos poder llegar con la mano al sistema de frenado, para solucionar cualquier problema.


Pero ¿Por qué ponemos el nudo autobloqueante por debajo de la placa de freno? Muy simple: En el caso de que nos quedemos colgados de la cuerda, directamente del nudo autobloqueante (en el caso del shunt sería igual), pueden ocurrir dos cosas:


- Si el nudo está por encima de la placa, todo nuestro peso (100%) recae sobre el nudo, que al estar además alejado, haría muy complicada la maniobra de desbloqueo del propio nudo para continuar la marcha.

- Si el nudo está por debajo de la placa, nuestro peso se reparte entre el nudo (60%) y la placa (40%) lo que hace mucho más fácil desbloquearlo.

Podéis intentar hacer la prueba de intentar desbloquear un machard en ambos casos y os daréis cuenta de cual es la mejor forma. Esto parece una tontería, pero a la hora de la verdad agradeceréis no tener que hacer una maniobra mucho más complicada para desbloquear un nudo rebelde y muy apretado.




Un saludo.


Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)